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像古人一样游一次黄葛古道
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从一张老地图《重庆增广地舆全图》上，可以看到那条生长着黄葛树的古道。
古道夹在山的缝隙中，起点为3个老码头：黄葛渡、海棠溪和龙门浩。
千百年来，正是从这些古码头上卸下大大小小木船上的货物，驮帮和挑夫们赶着骡马，挑着担子踏上长长的古道。
路旁生长的黄葛树枝叶浓如凉亭，给烈日下的羁旅者遮挡一丝荫凉。
那时，长江南岸还是无人居住的荒原，杂草与参天古树随处乱生，时有野狐钻进钻出。
而古渡码头却有名气，被那些文人骚客们列入巴渝12景。
黄葛晚渡、海棠烟雨、龙门浩月，那是景也是诗，可以想象当年那些摇扇舞袖的诗人墨客是怎样的兴奋，把一行行沾满仙气飘散花香的七言八句挥毫写在绢纸上，刻在山壁上。
当然，那片荒滩野地如今早没了踪影，长江水依然浩浩****，古老的码头早已废弃，只剩木牌或石壁上的刻字让人怀古忧思。
高楼擎天，宽阔的街道车水马龙，座座巨龙似的大桥横架两岸，灯红酒绿的繁华涂抹掉了曾经秋风残阳的荒凉。
我站在古码头上，瞧着摊在手里的老地图，心内滋味难辨。
我想穿越，用飞跃的想象来一次穿越。
做一个身穿蓝袍的古代人，肩挎简单的包袱，驱赶憨厚的毛驴，跟着一群远去黔滇的驮帮商人走一次黄葛古道。
那些远行的商人驱赶驮骡，面色饱满红润，对险恶的前路充满了自信。
骑毛驴的一定是赶乡试的书生，还没从那些个诗意码头的场景里钻出来，嘴里喃喃吟诵着宋人余玠在石壁上镌刻的诗句：龙门东去水和天，待渡行人暂息肩。
自是晚来归兴急，江头争上夕阳船。
几个不知愁苦的黄口小儿，挣脱大人的牵绊蹦蹦跳跳哼着童谣朝前跑去，甜甜的童声在肥厚的黄葛树枝叶间撞来撞去：黄葛树儿黄桷垭，黄葛树下是我家。
家家儿子会写字，户户女儿会绣花……
3条连接码头穿过荒原的路，从3个方向朝南山脚下的一个小镇子汇来，那3条线在这里拧成一股绳子，伸向古树参天岩石怪嶙的山壁。
那条石梯砌筑的山路，就是留存至今的自宋元以来逐渐形成的老川黔驿道，是川东地区通往贵州云南的正规官道，也是古丝绸之路千千万万陆上小道中的一条。
现在看到的黄葛古道并不是唯一起点，最早渡江只到南岸黄葛渡。
清末开埠通商后，经济逐渐东移，形成黄葛渡、海棠溪、龙门浩、野猫溪多个登岸码头，多条道路上南山，最终都汇聚于南山崇文场，然后翻凉风垭往贵州或云南进发。
再往前就是有雪山草地的藏区，就是连通南亚、印度、尼泊尔等地的古丝绸之路“麝香之路”
段。
所有的古道，都是古人用脚踩出来的。
据说过去的古道是紧挨紧靠的两条，一条走人，一条专门由牲畜踏踩，均由长条青石砌成。
穿草鞋或布鞋的人走路轻巧，而牲畜蹄重，久后就形成了高低两条。
今天，我就站在古道的石梯前，那是用新石新砌的石梯，早就寻不见高低两条梯道的影儿。
可蹲下来，抓一把路旁的朽叶烂泥，还能嗅到一股淡淡的畜粪味，那是古人的驮畜留下的岁月涂抹不掉的痕迹。
想想那时的官轿，还有骡马，一串串从这条茂林里的小道穿过。
林里或许还有剪径的强盗，乞讨的灾民吧，说不定还会跳出一只景阳冈上那样的吊睛白额大虫。
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